锡金王国_山顶王国锡金_锡金王国历代国王(5)

供给客人的却就多色多姿了。在尼泊尔，你永远不可能吃上同样的两份豆汤饭。仅仅豆汤的面目就迥然不同，深色的小赤豆熬的浓汤堪称人间美味，而黄色的鹰嘴豆常常会让你以为吃到了猪食，更别提“豪华豆汤饭”里可能配有四季不同的蔬菜、酸奶甚至咖喱鱼了。在尼泊尔，豆汤饭被称为达粑塔卡里（dal-bhat-tarkari），达是指豆汤，粑是指米饭，在贫瘠的山国，有时也指其他五谷杂粮，而塔卡里则指的是咖喱蔬菜，最大的变数就在这里，老实说，每次点豆汤饭，我都祈祷里边会有青菜和卷心菜，不要总是给我来一份咖喱土豆。

后来在徒步的时候，总是暗暗惦记配菜的甘美，我几乎已经忘记哪个村子清晨的日照金山最美，却依然记得3700米的鱼尾峰旅馆，配菜居然有红油竹笋、土豆泥烩莲花白和炒芥菜，再来一瓶那些尼泊尔背夫从1000多米的平原一步步运到4000米雪线的啤酒，感觉成了弱肉强食的资本主义，不好意思破罐破摔。

最后的一餐豆汤饭仍然在山上，那是一处在1000多米海拔山梁上的小山镇班迪普尔，在过去茶马往来的年代，它和锡金王国曾统治的葛伦堡一样，一西一东，都是印度和贸易必经的贸易枢纽。雪山环抱，银河落地，云雾和彩虹常常伴着金山出现，纽瓦丽人在这建筑了不逊色于巴德岗的神庙和住宅，甚至还有尼泊尔历史上最早的图书馆。

这当然都是只能成云烟的前尘往事，现代化永远地改变了每一个高山上的商镇的命运，即便是这个众山之国也不例外。由于山鞍只有200米宽，只能容纳道路与两侧两层楼高的窄小建筑，每当夜晚，铺上桌布的桌子层层排开，仿佛开了长街宴。后厨里家庭妇女在切菜，男人们在街上和屋里点起一支支的蜡烛，轻声细语的人们像嵌在昏黄的月亮里。我看得呆，只觉得山间韵律，自然万物，都已在人神之间吧。