锡金王国_山顶王国锡金_锡金王国历代国王(4)

我来这个村庄的原因，是听说这里是全尼泊尔观看喜马拉雅山景视角最宽广的地方。这倒是真的。村中有一个突兀的、堪比埃菲尔铁塔之于巴黎的六层房屋的观景塔，凌晨6点开放，便宜是极便宜，不过50卢比而已。管理人在塔下呼呼生火煮茶。登高，倚在栏杆上，270度的喜马拉雅山的身体在微薄的雾气中，只有雪顶的轮廓层层，仿佛平白无故，断了根基。

坐在观景上的茶座，我要了一杯玛萨拉茶，又要一杯速溶咖啡，算是暖和起来，这里毕竟是在2000多米海拔的山脊上。从北望的喜马拉雅转回头，看到那条连接南北的劣质公路上，Tehzi穿着背心短裤，和一群同龄的男孩正在长跑，全部都黑红纤瘦，有一种少年未成的健美，对金色晨光下的180度雪峰绿谷，只熟视无睹哗啦啦笑闹过。

尼泊尔的喜马拉雅登山运动让夏尔巴人成为世界知名的民族，也正是雪地向导的职业能与西方人士亲密接触，才有了纽约这个尼泊尔之外，第一大的夏尔巴人社区。Tehzi的祖宗搬迁到了加德满都谷地南边的Daman，也就放弃了高山户外向导的发展路径。他的父亲和姑父都在中东打工，这是一般不满于尼泊尔停滞经济的中青年劳动力通常的优选，也是他们能盖起两大栋房屋的根本。其他选择的话，去马来西亚和新加坡也不错，至于印度，那的确是比尼泊尔机会多，可是苦力也多如无涯苦海。

我在那里待了两天，来回只有四个游客，丹珠阿姨的留言本甚至没有中文。隔壁的美国人麦可已经在这里待了一个月，常常在下午躺在屋背后的草地上吹风，他腿不好，一瘸一瘸，大概在热闹的博卡拉也是没人理睬，但在这寂静的荒岭，才有得自在。我问他这里好吗，他说，即使在这样的季风季节（9月），腾云驾雾外的喜马拉雅，也是随时可以看到的。

Daman的海拔是2300米，跟喜马拉雅山脚下那些说着藏缅语族的村庄相差不大，但差别在于，那里的2300百米是谷底，而这里的2300米是最高处，稍微一翻，就能坠入无穷湿热的次大陆平原。

这大概是丹珠阿姨家选择的最后极限，实际上，沿公路往加德满都方向稍微下坡五六百米的海拔，也有不错的观景台和客栈，但是几乎没有外国游人会选择那里，原因是蚊子——夏尔巴人住的地方是绝没有这种讨厌的生物的。大概是因为地处南北公路干线，这里还设置了一座农业研究用的高山花园，据说在二三月尤为灿烂。

从丹珠家的客栈往南走大约200米，即可到最高点的垭口。也有小路，我从经幡指示处走进去，高高低低，满山松柏，浑然不觉地处亚热带，爬山约25分钟，到达一座只有一个喇嘛和一条狗的贡布（藏寺），进去坐听谈经，结识了三个从加德满都来的喇嘛，他们说佛陀饮过这里的泉水，从逻辑上来讲，这里离兰毗尼颇近，倒也有可能不是附会，于是跟他们前去探泉，看他们在泉水下拜饮，肃穆后有欢乐。忍不住问他们是还是尼泊尔人，三个人都说是尼泊尔人，那个最笑面的卷发黑脸，眉眼像我在金奈国家博物馆看到的早期南印度佛像。

Tehzi也跟我说过他是佛，可是我一抬头，即看见他家客厅侧墙贴的象神像。这到底是尼泊尔，正确的做法是佛印共处，印度的节日，常常会请金刚乘佛派彩车，在一片怪力乱神之上，高山、谷地和热带平原的隔阂就被表面地消解了。

2007年，已是议会制国家的尼泊尔宣布，印度教不再是国教。这个国家成了一个法律意义的世俗国家。

最后一餐豆汤饭

第一次吃尼泊尔餐并不是在尼泊尔，甚至也不是在，而是在清迈。即便在泰国这样食物极大丰富的地方，尼泊尔移民们仍然天天做着自己的豆汤饭，所不同的是，咖喱小菜多了虾和鱼。

在Damang的两天，一直没吃上肉，不知道是丹珠阿姨茹素，还是小村庄没有集市无法得到稳定的供应。然而丹珠阿姨能做出清鲜的炒花椰菜、辣脆的腌笋丝，就着豆汤拌饭，再来一瓶酒精度超过7%的本地啤酒，山村的黑夜就这样半饱半醺地流过去了。