锡金王国_山顶王国锡金_锡金王国历代国王(2)

我搭乘了11点45分的第二班巴士。呼转的怨曲和热闹敲打的哀歌，一路不厌其烦地播放着，亦不厌其烦地被查岗的哨兵，上上下下的学生、阿飞、中年妇人，甚至全白衣裤的绅士搭车下车而按下暂停键，偶尔行到山溪边停下，男人们纷纷大摇大摆地走到路边解决排泄，依着顺山而下的泉水洗洗手，甩干，漫不经心地挑选路边妇人削好的黄瓜。我如法炮制，黄瓜像是浸过冰雪，凉爽而脆硬，抹上的椒盐有一股奇怪的油香。

过了半晌，我才想起，原来这奇怪的油香，便是玛萨拉味，次大陆最常见的香味类型，奶茶以此命名，咖喱中此味型最为广泛，甚至，冰淇淋也能有此口味。

嗅着玛萨拉的味，我一路到了加德满都。

这城市的神坛是精美。我曾在克什米尔见过尼泊尔式屋檐的寺，在拉达克遭遇了尼泊尔木匠和铜匠艺人后代的村落，他们在那个遥远的西方已经生活了几百年。而来到真正的尼泊尔，在永远嘈杂的加德满都，才发现这些完整木建筑成群结队地出现，才有烟火永垂的安稳气，即使我刚刚到来第二天就连续发生了三天也是如此。神性的印度和都发生了巨变，总是在和斗争的尼泊尔，却牢牢地与这些仿佛不朽的檀板永远相伴，像是踩在巨大的时间漩涡，有一种无可奈何、楚楚可怜的永垂不朽。

走在那加阔特的山脊上

四处游晃了一个月后（我不敢说是环游尼泊尔，事实上，绝大部分游人的行踪只是在尼泊尔中部的一小块地方），我又回到了加德满都。已是中国国庆黄金周过去，加德满都泰米尔区滚滚人潮依旧，只是中国面孔渐次由西洋面孔取代。毕竟，尼泊尔的黄金月还是10月和11月，只有在这时，你才能看到没有一丝云彩和烟霾遮蔽的喜马拉雅。

我在泰米尔街上抓到了灰子，一个在从樟木出境时遇见的河南少年。山顶王国锡金说动了让他跟我去谷地北边的山脊走一走。我们在市中心搭乘巴士到达巴德岗，在这座已经太多人赞誉的城镇歇了一晚。巴德岗比起已经充斥了太多丽江式中国女嬉皮的泰米尔，又有更自在和迷人的气度。4点半到天黑是最好的时光，我们在遥远年代的神庙高台上看夕阳打过屋檐，躁动的青年和恋人坐在戏台上随着日光渐渐消隐。当暗黑来临，牛肉蒸饺的香味和灯光成了唯一吸引的所在，拎着两包蒸饺踩着石板路，晃晃荡荡回到旅店。

“馍馍”是喜马拉雅南麓地区最著名的食物，从拉达克到尼泊尔、锡金和不丹，都被认为是当地的“国民食物”，也被公认是“藏族美食”，很显然，它是经藏地传往喜马拉雅地区的汉地食物。在尼泊尔，它的标准形制是蒸饺。但在靠近锡金的葛伦堡，我在当地最好的餐厅吃到的馍馍却让我大吃一惊——姑娘端上来四个大包子，而且还是鲜猪肉馅的，这在次大陆非常罕见，原来，馍馍的指代对象，可以是所有的中式有馅面食吧。

在巴德岗度过一夜后，我们在清晨搭乘巴士到那加阔特（Nagarkot），小公共车满满当当的人，依然有人站在车顶，一路有人上上下下，一个小时就抵达了那加阔特。

车在村口停下，我在村口又吃了一碟牛肉馍馍，但实际上，这个小山村那些迷人景观的旅店还更在山中最远处。我们背着行李，从山腰一直穿越到山顶，在一家有着180度喜马拉雅山雪峰景观的旅店住了下来。在那个停电的夜晚，老板娘的小女儿就着黯淡的烛光扑在桌上写作业，窗外松林有风，清淡又凛冽，都好像根本不在意我们嘴边的腥膻。

隔壁邻居送了貌不惊人的不丹“生态”苹果给我们吃。不免一起围桌夜谈，叫了啤酒后，山中再次停电，只能就着烛光和月光下酒。谈起尼泊尔和不丹的徒步差异，我们一致同意：不丹的高门槛服务最具近代殖民地情趣，是成功的国家资本主义营销范例；尼泊尔则是全球贸易中被迫以低价保持竞争力，由无数有丰富资源的供应商互相竞争。

同样依靠喜马拉雅，不丹徒步就像它的旅行一样，人为设置的门槛，使它更少为人熟悉却也更为舒适——这个国家的山区没有她的邻国尼泊尔那样的食宿茶屋，然而服务周到尽职的旅行社会为你安排好随行的一切，包括在4200米海拔的野外营地为你烹饪出大餐的职业厨师，以及像是中世纪风格的，却非常有帮助的马帮随行。