锡金王国_山顶王国锡金_锡金王国历代国王(3)

这种殖民地情趣总能让人想起奈保尔，甚至福斯特(603806,股吧)写的次大陆。福斯特在上世纪20年代的那部小说里，为了高雅的两位英格兰女士的一次山洞探秘，人们出动了厨子、打扇子的、驯象师和大象，一个村庄的围观者。30多年后，奈保尔去克什米尔高山上朝神（也是去看个洞），马帮规模的可观甚至还需要一个主管——尽管他不过是个有印度脸孔的文人，好歹也是英国来的。

奈保尔在克什米尔的时候，已经愤怒地大骂了那帮奇怪的、到第三世界骗吃骗喝的“美国人”，确切地说，这些年轻美国人是嬉皮士路线的背包客的先驱。在被奈保尔这个印度脸英国绅士骂过以后，这些嬉皮士和尼泊尔本土有头脑的小商人们合流，1964年，加德满都客栈（Kathmandu Guest House）建立成为泰米尔走向全球性的背包客区的标志性事件，几十年来，这家旅馆仍然是全世界健行者到尼泊尔报道的路标。

醉意中入睡，第二天清晨果然大运，自5点起云雾已蒸腾至散开，全景的喜马拉雅山谷展现在我们面前。8点雾起时，我和灰子开始了到杜力克的20公里乡间徒步。这条半日路线要翻越三个山头，接近一半的时间能看见雪山。一路走去，放牧的人、放学孩子和匆匆的村民皆含笑告诉路的方向。爬到第二座山顶的时候，遇见了Tanchok村的大水池，我当然毫不客气地湿身清凉，然后左转进入山脊中最高的小路。这条梯田陡坡上的小径是我们这一路所见最美妙的部分，也是我对尼泊尔最后的回忆。远远的雪峰、翠谷、河流尽入眼帘。番薯地旁的木屋起了炊烟，次大陆的怨曲适时飘荡，喜马拉雅越来越近，村里人的脸越来越蒙古。翻越了第三座垭口，下到残破的中尼公路，继续拦上摇摇晃晃的中巴，四个小时后回到了柯达丽，过了两道关，便又是两小时时差外的樟木了。

最南方的夏尔巴

纽约有2000多夏尔巴人，Tehzi的爸爸没有这么洋气，他在阿联酋开大车，跟那些印度喀拉拉邦或者古吉拉特邦去的劳工混在一起，伯人看他们没什么区别。

“当然是有区别的，”Tehzi指着自己的鼻子说，“你看，我们都是蒙古脸。”很显然，他把我视为同类，而把平地上讲印地语的人分开。

他只有15岁，英俊，戴着“Playboy”字样的耳环，喜欢跟客人聊天，但还是有一点羞涩，英文对得起一个尼泊尔中学生的水准。我和他相遇在Damang的客栈里，客栈的主人是他奶奶，丹珠阿姨。她与儿女的三栋大房子垄断了这个小村的客栈生意，整个村庄也仅仅五间旅店，稍微高级一点儿的那一间还处在遥远的山腰处。

只要你身处喜马拉雅的范围，就无法避免遇见夏尔巴。从北麓的，到南边自西向东的印度、尼泊尔和不丹，他们主宰着这条山脉的进出，有了他们才算是拥有了通行证。

然而万事总有意外，去年秋天，我去到印度北阿肯纳邦恒河支流发源地的雪山南麓柯达纳特（Kedarnath），想看看传说中湿婆修行瑜伽所在的冰湖，一路却只碰见不足20个朝圣者，山崩地裂，神庙旁雪山下的客栈有如劫后废墟。原来去年夏天山洪崩发，有如喜马拉雅雪地的海啸，冰、土和石淹没了数千名朝圣者，也导致我本来以为的10小时徒步，变成了直至深夜的14小时拉练，而那些夏季便从尼泊尔来此帮助印度名流登上雪线的夏尔巴人，也已不见踪影。

如果你对藏地略通一二，就会知道这“巴”字乃是人的意思。夏尔巴，即东方来的人。他们几百年前从江山纵横的雪域康地而来，穿越喜马拉雅，从此成了人们所知的6000米海拔以上的主人。不过十几万人的小族群，却是尼泊尔最著名的群体。

丹珠家也是村里唯一的夏尔巴人家庭。不知道他们为什么从北部搬来Damang，这里属于尼泊尔的中部，加德满都谷地的南方，再翻山往南，就是阔远的次大陆平原了。夏尔巴人信佛，但佛祖的脸既不像谷地里的纽瓦丽人脸，更不像喜马拉雅脸，他的卷毛和鼻子，当然是属于恒河的。