锡金王国_山顶王国锡金_锡金王国历代国王

在进入尼泊尔之前，我已经在印度盘旋了三个月。

一直在喜马拉雅地区，从西边的拉达克，到东边的大吉岭。从秋天走到冬天，上了山，在层层霭霭的薄雾罩了两天之后，我终于看见熟悉的高原阳光，世界第三高峰干城章嘉，远远近近地在北方耸立着，并没有传说中的澄净。山顶王国锡金恍惚间以为，如缺乏修复的胶片颗粒一样的天空，冒出的雪山，是华北天空上的海市蜃楼。

我没有走路，却搭山地小火车和汽车走访了古宋和卡林蓬两个小镇，一样的山地之美，一样的和熙共处，还有一样的到处看见Gorkhaland 被写到很多小店的招牌上，常见程度的频密，远远超过加尔各答街头，印度党的镰刀斧头标志。

这委实让我好奇，一问，原来这是廓尔克人在表达自我呢。

整个大吉岭山区，也就区区1万多平方公里，当180年前，英属印度从锡金国王的手里取得这块土地时，一年给予锡金国王的补贴，仅仅6000卢比——这并不是说锡金王亏了，那时这里的财税产出，还远远不及6000卢比呢。

英国人晓得平地上的孟加拉人完全不擅高山事务，原住民雷布查人人少势弱，于是，英国人在南亚最威武的战士廓尔克人出场了，成群结队地，他们从尼泊尔迁移到了这个注定要名闻天下的喜马拉雅南麓小山村，开始了山镇的垦殖，亦从追山抢炮的武夫中，竟然培育出了后世精心细意的茶农，中国茶的种子，在这里繁殖，影响了西方，亦影响了整个次大陆人民的每日生活——没人离得开那泛着豆蔻香的印度奶茶了。

布恩山徒步中路过一所山上的学校，孩子们正在认真做作业

上个世纪的纷纷乱乱，让更多喜马拉雅南北的族群亦向大吉岭迁徙，西、锡金人、尼泊尔人、不丹人，甚至平原上那些说着“印度斯坦语”的高鼻子人，亦顺着从西里古里开出的喜马拉雅高山小火车，来到已然是避暑胜地的茶乡讨生活。时至今日，大吉岭已经成了全印度最多元化面孔的地区之一，高山脸和平地脸、蒙古脸和印欧脸，错错落落，或又你中有我。

从面孔很难看出喜马拉雅诸族的差别，只是由于锡金人、不丹人与在宗教和体质的亲近相似，使得藏族脸仿佛成了此地的第二大脸。不过多有外来者的疏离，更何况廓尔克人算是“先住民”，声势夺人。上世纪70年代锡金并入印度后，印度多有怀柔优待姿态，这着实令廓尔克人心有不满——为这个新的伟大国家奉献了那么多，难道不应该让我们成为一个自治的新邦吗？

这真不是请客吃饭，不要忘记，英属印度军队最后一任总司令山姆·曼尼克肖说过的那句话：“如果有人说他不怕死，那他不是疯子就是廓尔克人。”廓尔克战士是次大陆最有声誉的职业战士，他们远征欧洲与南洋，至今还被印度放在雅鲁藏布江附近的中印边界。西孟加拉又是印度的主义运动胜地，游击队那是小意思。于是，廓尔克人自80年代起，频频，推出不同的联盟与代表，激进之处，不时有人提出脱离印度之意。尤其最近的2008年，闹得让德里惊心，2011年又来了一次妥协，以及设立新邦的可能口头之意。

这么精彩的廓尔克人，让我更期待尼泊尔了。

重遇廓尔克

离开大吉岭后，我最终没有从印度进入尼泊尔，而是回国，等待下一个夏秋相交的季节，再去尼泊尔。

这次是从出境，樟木口岸像是从天而降的滑梯，浩浩荡荡地，把我们从一小时以前的雪域，迅速地梭到茂密阔叶间的山溪深处。于是8个月后，我终于见到了真正的廓尔克士兵，英俊而健壮，像所有电影里的正面士兵一样，潇洒地朝我挥手，祝我在尼泊尔的旅途愉快。

掮客们已在叫：柯达丽，柯达丽，Kodari。

樟木山下那个尼泊尔山村是这样的名字，像是宝莱坞电影里来自边远农村的女二号。但那时候的我并不知道这个名字，直到返回时，才在车站听到掮客们的呼喊。每天，这里有两班巴士开到首都，一路摇晃闯于坑和碎石上，像坠在埋伏网上的野兽，对那些以为自己已经握着森林的猎人们轻蔑、不屑，偶尔调戏。