参照物青尼罗河、瀑布、塔纳湖、宗教、悠长人类史，这些令埃塞俄

由于埃塞俄比亚是进出非洲最重要的飞行中转站之一，航空业极发达，国内各地间形成庞大飞行网络，基本全由埃塞俄比亚航空拥有。

飞机成了最好的旅行工具，机场普遍不大，即使是首都亚的斯亚贝巴的这个博莱国际机场(Bole International Airport)也同样，办票和安检程序相当简捷井然，前后左右的旅客大都是欧美过来度长假的或者当地的贸易商。

机场大厅外，一群黑袍男女相互扶持，正用无词的低声吟唱和神秘舞蹈，等待亲人即将返乡的棺椁。桉树和金合欢无处不在，它们默然不语，只在风中把枝叶疯长。

拉里贝拉岩石教堂，岩石教堂中最著名的一座，仿佛上帝直接在红色大地刻下了十字，是正教徒和游客来埃塞俄比亚必来膜拜的圣地

我的向导万迪和司机，早在一边等待。

如今的亚的斯亚贝巴，像极了中国的1990年代初，到处都在热火朝天地建设，到处都能感受到当地人对改善生活的热切渴望，他们对国外充满了好奇，时刻寻找机会，比如万迪， 就常指着街头驶过的“力帆”、“吉利”和“奇瑞”向我打听它们在中国的价钱。

作为首都，这里经济现状的确不如中国大城市发达，市容看起来也最多四线小县的规模，可增长速度快得惊人，不容小觑。

未到过埃塞俄比亚的人，往往想象这里 “饿殍遍地”。参照物这种误解，可能来自1980年发生的那次前所未有的大饥荒。

当时为了援助灾情，举办了一个超大型的全球演唱会，迈克尔·杰克逊创作了那首著名 主题曲《四海一家》(We Are the World)，引 起人们对世界贫富差距的关注，引爆1980年代绿色运动思潮，也将“饥饿的埃塞俄比亚”这种宣传形象深植每个人的脑中。

时隔三十多年，亚的斯亚贝巴的中产阶级 已不再为填饱肚子发愁，开始想要一套公寓， 一辆像样的车。街上也有乞丐、乡下来的穷苦农民，但哪个发展中国家没有?

恩陀陀山的桉树林受法律保护，禁止任何形式的采伐，但约有超过15000名妇女在此非法采薪背柴，成为当地风景

从古至今，埃塞俄比亚处于统治地位的主体民族是阿姆哈拉人(Amhara)，他们长期过着游牧生活，并没有固定地方作为首都，不同时 代不同王朝都会不断更换首都地点。

万迪告诉我，百余年前，如今的亚的斯亚贝巴附近还是莽莽绿色荒野时，孟尼利克二世(MenelikII)的妻子泰图在温泉旁建了一座房 子，她非常喜欢此地，成为建城之始。之后，又允许贵族在附近取得土地，及至1887年孟尼利克二世正式迁都于此，历经风云变幻政权交替，这座非洲最高的城，100多年来始终作为埃塞俄比亚的“永久之都”。

在阿姆哈拉语中，“亚的斯亚贝巴”意为新鲜的花朵，是泰图王后的心水之地。虽接近赤道，但气候凉爽，四季如春，周围群山绵延，峰影重叠。

街道随山势起伏，道两旁随处可见桉树，繁茂无比，是这个城市独特的街景。据说，孟尼里克二世定都亚的斯亚贝巴不久，发现这里花虽然很多，但可用做柴薪的树木并不多，作为一个游牧民族的后代，他心中萌生迁都之意。

此时有人向这位君主谏言，与其另觅新都，不如就地广为植树。孟尼里克二世采纳了这项建议，从1905年开始引进生长较快的桉 树，号召百姓栽种。同时，由国家廉价提供树苗，免征种植树木的土地税。

在埃塞俄比亚，对木雕手艺人来说，父业子承是传统，外面的农活则往往交给女人去了

因为领导过卫国战争，成功地赶走了意大利人，这位君主在老百姓心里是如神一般的存在。不到20年时间，桉树不但长满全城，更在城 市四周形成一道宽阔的绿色屏障，建筑材料和柴薪问题迎刃而解。目前，亚的斯亚贝巴的桉树 林总计有50多平方公里，城市建设所需木材的90%依靠桉树来解决，又被称为“桉树之都”。

我们沿着山道上行，去拜谒山顶的圣三一大教堂和教堂后面孟尼里克二世于此地最早的 王宫，那是一处简朴的泥木结构群落，对于盛名赫赫的君主及其王后来说，它看起来跟“富丽堂皇”没半毛钱关系，甚至有些寒酸——但请记住，它可是建在19世纪原始的非洲，那时的亚的斯亚贝巴还只是一片莽原，如此结构完善的圆形建筑可算巧夺天工!